RoundTheWorld

The End

2006-09-03T11:46:00.001+02:00

31-08-2006
Day 183
Brescia, Italy

Negli ultimi sei mesi ho percorso circa trentamila chilometri in aereo ed altrettanti in bus, a piedi, in treno, motorino, macchina, jeep, taxi, tuk-tuk, bicicletta, nave, motoscafo, canoa, ho dormito in sessanta letti diversi, svegliato in ugual numero di luoghi sconosciuti, scattato cinquemila fotografie e conosciuto centinaia di persone.

Attraverso tutto questo mi sono portato appresso uno zaino che si copriva di polvere, due occhi che si riempivano di tutte le immagini che possono contenere, e il mio cuore, sempre più gonfio di emozioni e allo stesso modo desideroso di tornare nel posto a cui appartiene:
tra le persone che più amo.

Grazie infinite anche a tutti gli amici che mi hanno seguito su questo blog, avete aggiunto significato a ciò che stavo facendo e tenuto grande compagnia.

Se invece è la prima volta che leggi queste mie parole, beh torna al primo post nell'archivio, comincia a leggere dall'inizio e...

BUON VIAGGIO!

The golden green North

2006-08-28T13:34:00.000+02:00

28-08-2006
Day 180
Bangkok, Thailand

Le antiche valli e montagne del nord sono il cuore culturale della Tailandia, uno smeraldo incastonato tra Laos e Myanmar.
Da qui passarono i primi tailandesi, le cui carovane migrarono verso sudovest dal moderno Yunnan e Cina sulla strada verso il mare; queste tribu' si fermarono nelle valli lungo i numerosi fiumi formando piccole comunita' agricole che hanno mantenuto una propria identita' culturale fino ai giorni nostri.

Countryside

La citta' di Chang Mai e' il posto ideale per rilassarsi e vivere immersi in quella "tailandicita'" che manca nelle turistiche isole del sud; il clima e' leggermente meno soffocante qui e si possono prendere lezioni di lingua, cucina, meditazione e massaggi. La citta' ha piu' di 300 templi con un'archittettura composta da intricate sculture in legno e affreschi colorati da far risalire fino al tredicesimo secolo. Monaci buddisti avvolti in drappi arancioni ne mantengono lo splendore dorato e conducono le cerimonie buddiste che animano l'intensa vita religiosa dei cittadini: ogni maschio e' spinto a diventare monaco per un periodo piu' o meno breve della propria vita, in quanto una famiglia guadagna grande merito quando un figlio si mette a servizio del tempio. E' cosi facile vedere bambini, ragazzi e anziani che, indossata la veste e con in mano una ciotola, all'alba girano le strade del circondario per ricevere dai fedeli la propria razione di cibo quotidiano.

Temples

Da qui ho viaggiato ancor piu' verso nord, fermandomi in piccoli villaggi tradizionali in riva a fiumi o sulla cima di colline avvolte dalla nebbia, fino ad arrivare al leggendario Triangolo D'Oro sul fiume Mekong, punto d'incontro tra il confine di Tailandia, Laos e Myanmar: una frontiera montana dove il papavero da oppio era fino a poco tempo addietro una facile fonte di profitto per le minoranze etniche e religiose della zona. A partire dal 1600 l'oppio e' diventato parte integrante degli scambi commerciali , cosi' come spezie e altre risorse naturali, fra Asia e Occidente. Il consumo di questa sostanza e' presto diventata una piaga di livello internazionale, ma questa droga e i suoi derivati, morfina e eroina, non e' stata dichiarata illegale fino all'inizio del ventesimo secolo. Mentre Myanmar e Laos sono ancora produttori a livello mondiale, la Tailandia e' riuscita a eradicare le coltivazioni di papaveri grazie a programmi agricoli alternativi sotto stretta sorveglianza delle forze dell'ordine.
Il modo migliore per visitare questi luoghi affascinanti e' stato affittare di volta in volta un motorino (2 euro al giorno benzina compresa!) e percorrere ogni strada secondaria, spesso sterrata, che deviasse da quella principale: mi e' stato cosi' possibile viaggiare attraverso valli dal verde intenso e luminoso, solcate da fiumi marroni e densi come cioccolato, popolate da isolate e antiche tribu' che vivono in capanne senza elettricita' e acqua corrente.

People from Thailand

Una sosta di tre giorni a Bangkok, ormai vicino al definitivo rientro in Italia, mi ha permesso di conoscere questa citta' cosi' caotica e meravigliosa che e' difficile da descrivere; antichi templi all'ombra di centri commerciali ultra-moderni, grattacieli torreggianti sopra fatiscenti baracche, locali alla moda circondati da venditori ambulanti, una metropolitana sopraelevata moderna e condizionata attraverso un traffico infernale. Incredibile, da vedere, da vivere per poterci credere.

Bangkok

with Paola, Anna, Carlo and...?...
with Fabio, jazz musician from NY, and Nobbie, English teacher in BKK

The turquoise blue South

2006-08-21T13:24:00.000+02:00

12-08-2006
Day 165
Chang Mai, Thailand

Lascio le isole della Malesia per scoprire le ancor piu' famose baie del sud della Tailandia.
Un bus locale mi scarica al volo nel paesino di confine Rantan-Panjang da dove attraverso a piedi il ponte che separa le due nazioni; zaino in spalla faccio il mio ingresso nel cosiddetto paese dei sorrisi e un sorridente guidatore di scooter-taxi dalla faccia rotonda mi porta alla stazione locale. Il pullman per Krabi sembra nuovo e comodo, ma poco dopo la partenza fuori inizia a piovere e dal bocchettone dell'aria condizionata (sempre e comunque accesa impostata sui 15 gradi) sopra di me inizia a gocciolare acqua...ovviamente tutti i sedili sono occupati e perfino il corridoio e' pieno di passeggeri in piedi: arrivo a destinazione alla scomoda ora delle due di notte mentre cerco di dormire con la parte sinistra del corpo zuppa; altro scooter-taxi fino alla zona del porto dove trovo una stanza d'albergo in cui finalmente riposare.
crossing the Malay-Thai border

Il sole splende e continua a farlo anche il sorriso dei tailandesi: il cameriere del posto in cui faccio colazione e' cosi' gentile che si offre di portarmi con il suo motorino in banca a cambiare i soldi malesi. Sono pronto per conquistare Koh Phi Phi, due isole che guide e viaggiatori descrivono come un luogo meraviglioso; dopo un'ora e mezza di barca approdo nel paradiso, terrestre e marino: mare dalle sfumature del blu mai viste cosi' intense, branchi di pesci multicolori, archi di sabbia bianchissima che uniscono pareti verticali di roccia ricoperta da fitta vegetazione tropicale color dello smeraldo. Mai visto niente di simile.

Impossibly beautiful Koh Phi Phi Islands

Maya Bay, from the movie The Beach

Sceso dalla barca evito lo stormo di avvoltoi che cercano di trascinarmi nel loro resort di lusso urlandomi prezzi e comodita', e cammino fino a raggiungere la spiaggia dall'altra parte dell'isola (5 minuti) dove trovo perfetta sistemazione in una bella guest-house a 4 euro a notte, con a fianco servizio di lavanderia di cui ho estremamente bisogno.
A 200 metri, sotto le palme davanti alla spiaggia c'e' il ristorante italiano Ciao Bella, e sulla sabbia davanti ai tavoli del suo ristorante c'e' Luciano Butti di Firenze, capelli bianchi e pelle abbronzata, che gioca a freesbe sorridente nel tramonto rosato di Tonsai Beach; gli chiedo scherzando se non sia stanco dello stress delle code in tangenziale all'uscita dell'ufficio, mi sorride mentre in salto agguanta il disco. La conversazione poi continua, e in tono piu' serio gli chiedo se si trovasse sull'isola quando c'e' stato lo tsunami; mi indica una targa che recita: 26 giugno 2006, dopo 18 mesi il Ciao Bella riapre... del suo ristorante di 800 metri quadi ha ritrovato una tazzina da caffe' e l'insegna, che e' ancora quella. Mi dice che ha pubblicato un libro, che ho subito comprato, in cui racconta le vicende della sua vita che lo hanno portato a vivere a Koh Phi Phi e la testimonianza sua e di alcuni amici italiani e tailandesi su quel giorno terribile in cui tutti hanno perso cio' che avevano costruito o, peggio, amici, parenti, figli.
Le due ore che mi servono per leggere il libro sono tra le piu' strane e intense: sono in barca attorno all'isola mentre navigo nel posto piu' bello che abbia mai visto con gli occhiali da sole a coprire gli occhi lucidi, incredulo che questo paradiso possa essere stato teatro di tale infernale orrore.
Il libro e' in vendita in Italia, parte dei ricavati vanno ai sopravvissuti.
Compratelo!

L'ultima sera sull'isola conosco, per via di un accento familiare, Sandro della Val Camonica e fidanzata di Padova, che hanno preso un anno di aspettativa alla Banca Etica per viaggiare in Africa e Asia, e Davide di Torino, che dopo essere stato a Pechino a trovare un'amica ora si gode il mare tropicale; ceniamo insieme e passiamo una bella serata in spiaggia con musica e acrobazie col fuoco di giocolieri locali.

La mattina della partenza compro acqua e frutta in due botteghe diverse, ma entrambe le proprietarie, dopo avere saputo che stavo per prendere la barca, mi hanno guardato con una faccia tra il preoccupato e il divertito indicandomi il vento che in spiaggia piegava le palme... ed infatti la traversata e' stata al limite del vomito per me, dolorosamente oltre la soglia per meta' della persone a bordo. Arrivato a Phuket incontro una signora francese, 50 anni, ben vestita, sudata sotto il peso della valigia, che mi dice che avrei dovuto vedere com'era bello e diverso questo posto venti anni fa; la saluto pensando che purtroppo non ho la macchina del tempo e che comunque non vedro' com'e' nemmeno ora perche' gia' me ne vado: voglio spostarmi sulla costa est per assistere al famoso Full Moon Party sull'isola di Koh Phangan... che si dimostra una bolgia infernale di venticinquemila persone accalcate su una spiaggia in cui non si riesce a camminare e respirare, un mega rave party con musica dalla tecno al reggae.

Full Moon Party on Koh Phangan

La mattina seguente decido che e' ora di lasciare i mari del sud per spostarmi verso le verdi, fresche, tranquille montagne del nord; per il trasferimento mi ci vogliono 36 ore ed i seguenti mezzi:

barca alla 10 di mattina piena di ubriachi reduci dalla festa, tra cui una ragazza neozelandese conosciuta con Davide una sera di tre giorni prima su Koh Phi Phi, ubriaca marcia allora come adesso, indossa gli stessi vestiti pieni di sabbia e dorme svenuta abbracciata ad un ragazzo diverso da quello che ci aveva presentato quale suo moroso;

scooter-taxi per arrivare al porto principale;

traghetto fino alla terraferma;

bus fino alla stazione degli autobus;

pullman notturno per Bangkok, in ritardo di 5 ore e pieno di israeliani casinisti;

taxi alle 6:00 di mattina per andare alla stazione dei treni, dopo avere dovuto mimare all'autista il treno e imitarne il fischio e il suono delle ruote sulle rotaie; i tassisti di Bangkok non parlano una parola di inglese, incredibile;

treno che dovrebbe impiegare dieci ore ad arrivare a destinazione, ma ce ne impiega 14 a causa di un guasto alla locomotiva; il viaggio in carrozza con aria condizionata e' inizialmente confortevole e piacevole, tra le risaie della campagna abitata da solitari contadini dal cappello conico di paglia e bufali bianchi immersi negli stagni. Alcuni falo' sono accesi per bruciare sterpaglie e un acre odore di bruciato penetra nel vagone; cosi' penso io... ma alla stazione successiva, non appena il treno si ferma, la carrozza sulla quale sono viene avvolta da una densa nuvola di fumo e tutte le persone sui binari ci urlano di scendere! Venti secondi di panico sono il tempo necessario per agguantare il mio zaino e catapultarmi fuori dal treno. Due estintori vengono azionati sulla fonte del fumo che sembra essere il compressore dell'aria condizionata, e 5 minuti dopo siamo di nuovo in viaggio con il vagone che e' un forno.
Fire on the train...right under my seat!

Dopo tante interminabili ore durante le quali ho pure finito il libro che stavo leggendo senza averne uno di scorta, arrivo a Chang Mai; il pick-up che avevo organizzato con la guest-house al momento della prenotazione e', per fortuna, ancora in stazione ad aspettarmi: e' un ragazzino tailandese con in mano un cartello con su scritto... MARUKO!

Malaysia

2006-08-12T17:15:00.000+02:00

03-08-2006
Day 156
Perhentian Islands, Malaysia

La mia iniziale intenzione di percorrere la Malesia in fretta per arrivare velocemente in Tailandia ha lasciato il posto alla curiosita' suscitata dai racconti di altri viaggiatori sentiti a Singapore; e' cosi che una mattina io e il finlandese conosciuto in ostello (Marc...) attraversiamo il ponte che separa l'isola dalla penisola su di un pullman diretto alla capitale Kuala Lumpur. Abbiamo lasciato la stazione degli autobus immersa in un fumo denso di carta bruciata: e' iniziato un mese di celebrazioni cinesi in cui demoni e spiriti vengono combattuti con il fuoco di offerte sacre.
Ci fermiamo nell'equivalente di un autogrill malese, ma al posto di rustichella e camogli trovo degli snack di meduse secche, pesce croccante e calamari con zucchero e peperoncino...
Malaysian snacks

Sei ore di strada mi portano dall'ordine e pulizia di Singapore al caos di Kuala Lumpur: veniamo assaliti da un caldo umido irrespirabile peggiorato da milioni di tubi di scappamento impazziti; con gli occhi che mi bruciano per l'inquinamento troviamo rifugio in un ostello a Chinatown, il cui interno e' pero' in perfetta sintonia con cio' che speravamo di avere lasciato fuori dalla porta; il peggior posto in cui ho dormito in quasi cinque mesi (1,5 euro a notte, non ho chiesto sconti...).
L'unica notte che trascorriamo in citta' ci vede bere troppe birre al Reggae Bar con Alex, ragazzo gay australiano che ha passato troppo tempo in India per affrontare il rientro a Melbourne con serenita'.
with Marc, Alex and staff from the Reggae Bar in KL

Della citta' non potevo comunque farmi scappare quella meraviglia di ingegneria, acciaio e vetro che sono le Petronas Tower, che erano l'edificio piu alto del mondo prima dell'avvento di Taipei.

Come previsto lasciamo la citta' il giorno seguente diretti all'interno della penisola a visitare le Cameron Highlands, una regione di montagne e valli ricoperte dal verde uniforme di piantagioni di the' a perdita d'occhio. Il clima fresco, l'atmosfera rilassata, fiori mai visti, farfalle colorate e una passeggiata nella foresta in cui vengo a conoscenza dell' aracnofobia finlandese paralizzante, rendono questo luogo affascinante e interessante.
Cameron Highlands' tea plantations

Salutato Marc, che non potrebbe sopportare oltre la presenza silenziosa e invisibile dei ragni della foresta, attraverso centinaia di chilometri di coltivazioni di palme da olio per scoprire il parco nazionale di Taman Negara: una zona di giungla incontaminata in cui un fiume denso e marrone scorre tra alberi secolari alti fino ad ottanta metri. L'irrinunciabile attrazione turistica e' una passeggiata su ponti di corda sospesi e oscillanti a 50 metri dal suolo che permette di vedere da un'angolazione privilegiata la natura rigogliosa, uccelli indigeni e, proprio di fronte a me, una signora giapponese in panico, ridotta alle lacrime, con le gambe tremanti per le vertigini e un marito che senza considerarla minimamente procede a fare fotografie di cui non capisco il soggetto.
La temperatura e' salita di nuovo a livelli tropicali e dopo una giornata a sudare nella giungla o fare il bagno nel fiume con ragazze musulmane coperte da capo a piedi, il desiderio di una doccia al ritorno nel bungalow e' forte; purtroppo scopro che nei serbatoi l'acqua e' finita, ma poco dopo un forte temporale ci regala la migliore doccia all'aperto che potessi immaginare: dal tetto scende un getto potente di acqua dolce riscaldata dalle tegole bollenti, rimango in mutande e inizo a lavarmi, un ragazzo belga subito mi segue e il resto degli ospiti non tarda ad uscire dalle camere con asciugamano e bagnoschiuma.
Tamara Negara national park
No water for a shower in the bathroom, but plenty outdoor!

Dopo i giorni sudati e appiccicosi nella giumgla sento il bisogno fisico di mare e spiaggia. Il famoso Jungle Train si rivela tanto caratteristico quanto lento e soggetto a rotture e fermate, tanto che impiega dieci ore a portarmi sulla costa. La mattina seguente la prima barca mi scarica in quelle che sulla mia guida sono descritte come le due isole gioiello della Malesia: la Perhentian Islands. Guardare le fotografie per giudicare!

On the Jungle Train

Perhentian Islands

The Lion City

2006-08-05T14:19:00.000+02:00

26-07-2006
Day 148
Singapore

Il sempre doloroso distacco da Chiara in aereoporto e' questa volta reso un poco meno straziante dalla consapevolezza che manca poco piu' di un mese alla fine del mio viaggio; la prossimita' del traguardo della corsa ad ostacoli a cui e' stata sottoposta la nostra relazione negli ultimi cinque mesi ci colma della felicita' e della trepidazione che precedono una vittoria.

Con ancora nel cuore il verde degli occhi di Chiara e l'azzurro del mare indonesiano, mi ritrovo nella notte calda e umida di Singapore, punto di partenza del percorso che mi portera' a Bangkok in cinque settimane.

Uscito dall' aereoporto tecnologico, la metropolitana asettica e condizionata mi porta velocemente nel centro di questa citta'-stato che oggi ospita 4 milioni di abitanti ma che nemmeno cento anni fa era un villaggio di pescatori dimenticato nel sud della Malesia; oggi invece possiede il porto commerciale piu' grande al mondo con 64 mila container movimentati ogni giorno e un distretto finanziario con grattacieli sedi delle principali banche mondiali. Tre giorni mi bastano per girare in lungo e in largo il centro della citta', Little India, il quartiere musulmano, Chinatown e il fiume costantemente solcato da barchette di legno con lanterne rosse; l'impressione che si ha e' che nonostante qui convivano abitudini e religioni diverse a stretto contatto, tutto sia troppo tranquillo, organizzato, pulito e pacato: l'esatto contrario, secondo il ragazzo finlandese che ho incontrato in ostello, di cio' che sono le grandi citta' del sud est asiatico. E' evidente lo sforzo da parte del governo locale di mantenere un'identita' ben precisa di questo piccolo paese che ha ottenuto l'indipendenza solo da pochi decenni: e' per esempio assolutamente vietato mangiare per strada e fino a poco fa non erano ammesse gomme da masticare all'interno dei confini nazionali, frustate e altre pene corporali per i trasgressori della legge...

Little India
Muslim area
Chinatown
Riverside

Bali & Gili

2006-07-25T08:08:00.000+02:00

23-07-2006
Day 145
Bali, Indonesia

Per la prima volta in vita mia sono in Asia.
Kuta Beach
All'aereoporto di Bali gia' nell'aria odoro incenso e ascolto tranquille melodie orientali. E gia' mi piace tremendamente!
Ho due giorni da fare trascorrere il piu' velocemente possibile in attesa che Chiara mi raggiunga; mi sistemo vicino all'aereoporto a Kuta Beach, molto turistica e surfistica (camera con bagno, colazione, piscina, a 200 metri dalla spiaggia, 3 euro a testa, giusto per avere un'idea). Osservati con interesse i riti meticolosi con cui gli abitanti del luogo depongono in continuazione offerte agli dei davanti a case e negozi, mi travesto da surfista e sfido a testa alta le perfette onde di 4 metri per cui e' famosa la spiaggia: ovviamente perdo la sfida con la tavola che mi prende a sberle mentre vengo centrifugato sott'acqua per decine di lunghi secondi.
Per fortuna arriva Chiara, appendo il surf al chiodo e ci trasferiamo nel paesino di Ubud nell'interno dell'isola; immerso nel verde piu' verde della campagna tra palme e risaie, e' avvolto in una pacifica atmosfera indu con templi, musiche, cerimonie ad ogni angolo e ad ogni ora. Ai margini del centro c'e' la Monkey Forest e strade periferiche che ospitano una successione senza fine apparente di botteghe e negozi di artigianato: vestiti, gioielli, sculture, mobili e oggetti per la casa da fare invidia ai migliori negozi italiani a un decimo del prezzo.
Room in Ubud and view from the terrace
Eating delicious local food Balinese coutryside
Monkey Forest

The holy waters of Gunung Kawi Temple

Affittiamo un motorino per girare i dintorni, ci perdiamo nella campagna al tramonto per finire a fare parte di una cerimonia indu dopo essere stati dotati di sarong per poter accedere al tempio; tra gli sguardi stupiti delle donne e i sorrisi imbarazzati dei bambini, una vecchina seduta di fianco a noi ci mostrava come pregare, unire le mani sopra l'incenso, mettersi i fiori tra i capelli, appiccicarsi chicchi di riso in fronte, bere un liquido da un contenitore comune (Chiara ha fatto finta...io vuoi che mi tiri indietro? Mai!) con gesti dal significato a noi sconosciuto.

Praying in an Hindu Temple

L'unico bar di Ubud aperto fino alle prime luci dell'alba e' attrezzato con megaschermo, e' la notte del 9 luglio, prendiamo posizione con largo anticipo ma il locale si riempie solo di francesi; ho visto la semifinale a Cairns in Australia in un pub con altri dieci italiani tra duecento tedeschi ubriachi e urlanti per 118 minuti, poi in silenzio con quelle faccione bionde e tristi mentre noi facevamo venire giu' i muri (conversazione prima della partita con il ragazzo italiano mai visto prima seduto vicino a me: Di dove sei? Brescia. Ma dai anche io. Di che anno sei? '77. Come me. Sto lavorando in Australia dopo essermi laureato. In cosa? Ingegneria meccanica...). Tanto i tedeschi erano scherzosi e sportivi, stretta di mano e congratulazioni dopo l'eliminazione, i francesi di cui eravamo circondati mostravano facce scure e silenziose durante la tensione del match. Se ne sono andati con la stessa espressione mentre Chiara ed io ci abbracciavamo gridando e saltando solitari; l'unico supporto e' arrivato dai baristi e camerieri, in parte per simpatia verso l'Italia e in parte perche' tutti avevano scommesso lo stipendio su di noi.
Last penalty of the World Cup final
CAMPIONI DEL MONDO!Sad French supporters

Riesco a tenere Chiara lontana dalla spiaggia ancora un giorno e visitiamo buona parte dell'isola, tra cui il Tempio Madre ai piedi di un vulcano alto piu' di tremila metri.
Pura Besakih: The Mother Temple

Il giorno seguente ci trasferiamo alle isole Gili vicino a Lombok e ci rimaniamo fino all'ultimo giorno; e' il luogo ideale dove trascorrere indimenticabili momenti romantici e Chiara ed io non ce li lasciamo certo scappare: sono tre isolette tropicali con la strada di sabbia, nessun mezzo a motore, solo carretti trainati da cavalli, casette sulla spiaggia e ristoranti in riva al mare in cui stendersi su cuscini nell'attesa di pesce alla griglia e succo appena spremuto di limone, ananas e papaia...il paradiso!
Durante una gita in barca si siede di fronte a noi una coppia di italiani; sono Paola e Luca, in viaggio di nozze, simpaticissimi e di... Brescia!!!
Il viaggio di andata prende una lunga giornata, che inizia dolorosamente quando, causa la vecchiaia temo, mentre camminiamo zaino in spalla verso il bus la schiena mi si blocca con una fitta che mi lascia senza fiato. Ci infiliamo tra gli stretti vicoli, io in apnea per il dolore e Chiara che con il trolley travolge le delicate offerte agli dei deposte sulle strada davanti ad ogni casa o negozio costituite da un cestino di palma, frutta e incenso. Saliamo sul mezzo affollato di zaini e tavole da surf e ci sediamo nel retro sopra le ruote posteriori; la mia schiena scopre presto l'assenza delle sospensioni sulle buche balinesi. Al porto ci aspetta un barcone di legnoul quale passeremo le successive due ore, prima ammirando la costa e il vulcano sullo sfondo, poi il tramonto tra onde abbastanza alte da fare scricchiolare lo scafo. Sbarchiamo che e' gia' buio e ci incamminiamo senza meta sulla spiaggia in cerca di una stanza: siamo fortunati e ne troviamo una a poco prezzo, nuova, a 20 metri dalla spiaggia, con bagno e colazione inclusa che per dieci giorni sara' sempre the e pancake alla banana.
Una volta sistemati Chiara ed io ci siamo lasciati man mano prendere dall'atmosfera rilassata dell'isola: passeggiata di 5 minuti per vedere il tramonto, difficile scelta di quale film vedere in un bungalow sul mare dopo avere mangiato pesce alla griglia (io) e pizza margherita doppia mozzarella (Chiara); le uniche eccezioni tranquillita' della spiaggia sono state due immersioni per me e una mangiata di funghi con Paola e Luca il cui unico effetto e' stato procurare a Chiara un mal di pancia di un giorno...
Tornati a Kuta il giorno prima di ripartire, Chiara per l'Italia e io per Singapore, veniamo fermati per strada per una promozione da parte di un villaggio vacanze del posto; ci dicono che abbiamo vinto un grosso premio che dobbiamo andare a ritirare in agenzia con la loro automobile; la cosa suona sospetta ma ci ritroviamo comunque in questa macchina diretta verso la periferia con Chiara pronta a saltare fuori dalla portiera ed io con in mano il mio coltello Opinel in caso di necessita'... invece ci portano in una vera agenzia e ci riportano indietro con Chiara che ha in mano un buono per una vacanza gratis di una settimana in Tailandia... Il miglior modo di finire una vacanza!

Mitici Paola e Luca!
Con Susanna e Yogi

MY LOVE!

Ow-yer-goin'-mate-orright? Good-o'-yer!

2006-07-04T10:56:00.000+02:00

04-07-2006
Day 126
Cairns, Australia

Oggi ho comprato la guida sul Sud Est Asiatico.
Tra due giorni ho l'aereo per Bali dove iniziera' l'avventura asiatica; nel migliore dei modi possibili: il giorno successivo arriva Chiara!

Sono arrivato all'ultima tappa del mio viaggio lungo la costa est dell'Australia, questo immenso paese di cui ho visto solo una parte, ma che mi e' entrato nel cuore con le sue spiaggie bianche, una natura diversa e affascinante, un popolo dalla linguaggio che dall'inglese e' evoluto verso uno slang incomprensibile, che ha fatto della rilassata atmosfera da spiaggia e dei rapporti interpersonali bruschi e diretti il proprio stile di vita.

La natura si e' rivelata in tutto il suo particolare splendore su Fraser Island, l'isola sabbiosa piu' grande al mondo; lunga 120 e larga 20 km, ha una costa battuta dal vento, l'interno ospita una foresta pluviale incredibilmente rigogliosa alimentata da una falda sotterranea di acqua dolce che crea decine di torrenti e laghi cristallini.

Beautiful Fraser Island
(in)famous Dingo

Il tour in barca a vela alle Whitsunday Islands e' stata un'altra esperienza memorabile: tre giorni vissuti a bordo durante la navigazione di questo arcipelago di 42 piccole e disabitate isole verdi dalle spiaggie bianche situato alle propaggini sud della Grande Barriera Corallina. Abbiamo veleggiato con forte vento a 25 nodi e la barca inclinata di 45 gradi, tutti seduti sul lato alto della barca a guardare l'altro semisommerso dalle onde. Paesaggi incontaminati, la vita sulla barca affollata da 30 persone e un ultimo giorno di pioggia e tempesta nonostante fossimo nel pieno della stagione secca, hanno reso il tutto indimenticabile.
sailing the Whitsunday island
breakfast on board
the dry season... something's wrong with the weather!
on a camper-van...

Il paradiso. L'ho trovato su Magnetic Island vicino a Townsville.
Avevo programmato di fermarmi una notte, ci sono stato una settimana, attratto dalle spiaggie deserte, dai tondeggianti blocchi granitici circondati da foreste di eucalipti e da un bed&breakfast accogliente e tranquillo in cui ho riscoperto il piacere di vivere in una casa che cominciavo a sentire quasi mia. Passeggiate alla scoperta degli animali del luogo, ore passate in spiaggie completamente deserte e notti insonni a tifare Italia hanno riempito le mie giornate in questo paradisiaco angolo d'Australia.
Paradise on Magnetic Island
Ooooohhh
with Paul and Stella at Marshall's B&B

Cairns e la Great Barrier Reef, a ragione una delle sette meraviglie naturali del mondo. E' una distesa di coralli multicolori lunga piu' di 2000 km che ospita una fauna subacquea unica al mondo: ho visto tartarughe marine, piccoli squali, mante enormi, delfini, balene e pesci di tutti i colori e dimensioni. Non ho fatto fotografie sott'acqua, ma credetemi merita il viaggio!
the Great Barrier Reef, Cairns...
... or Venice???

The Sunshine State

2006-06-14T05:02:00.000+02:00

12-06-2006
Day 104
Noosa Heads, Australia

Prima di lasciare Sydney mi sono trovato costretto a chiamare la polizia locale...
solo per dire che era tutto a posto e la passeggiata sulle montagne mi era piaciuta molto.
Questo perche' Marc, uno di quelli con cui ho campeggiato, ha voluto lasciarmi il suo numero di cellulare affinche' potessi comunicare loro il mio arrivo sano e salvo in citta' dato che avrei camminato da solo. A sera, tornato in ostello, ho diligentemente chiamato quel numero, che si e' dimostrato sbagliato...ho spiegato il tutto alla polizia in modo che non mettessero in moto la macchina dei soccorsi per cercare un italiano sperduto in mezzo ai monti!

Lascio la pioggia di Sydney per spostarmi lungo la costa verso il caldo del Nord.
Byron Bay e' una lunga spiaggia bianca paradiso dei surfisti, il paese e' immerso in una tranquilla atmosfera da ex-figli-dei-fiori-arricchiti-con-il-turismo-che-ora-fanno-la-bella-vita in cui meta' della popolazione indossa la muta con una tavola da surf sotto braccio, e l'altra meta' passeggia e pratica yoga sulla spiaggia.
Scendo dal bus che e' gia' sera, trascorro la prima notte in tenda sulla spiaggia ben lontano dal centro abitato e faccio colazione sui tavoli del parco in riva al mare con i delfini che nuotano a pochi metri dalla riva. Al largo della baia si vedono due scogli, fanno parte della Julian Rocks Marine Reserve, una delle migliori immersioni in Australia; mi sposto in un ostello con scuola di sub e prenoto il diving per il giorno seguente cosi' da rispolverare il mio brevetto di sub in un luogo famoso per gli avvistamenti di squali...ce ne sono 160 specie in Australia, speriamo di non incontrare quello bianco!
Pochi minuti dopo essermi immerso, l'istruttore mi fa il segno dello squalo mimando la pinna con le mani; ci appostiamo dietro ad una roccia e a due metri da noi vediamo sei squali tigre (grey nurse sharks) che girano in tondo: sono lunghi tre metri e mezzo, hanno visibili denti appuntiti, con un paio di piccoli pesci che gli nuotano sotto la pancia. Le bolle d'aria smettono di uscire dal mio respiratore, sto trattenendo il respiro per l'emozione...

Byron Bay: breakfast on the beach with dolphins and parrots

Surfers in Bayron Bay

Continuo il mio viaggio verso Nord ed entro nel Queensland, the Sunshine State, come scritto su tutte le targhe delle macchine. Mi fermo a Brisbane per recuperare una lettera contenente una carta di credito riemessa dopo il furto in Nuova Zelanda spedita da casa come raccomandata: all'ufficio postale non c'e', in effetti non e' mai arrivata in Australia, scopro che da Brescia e' arrivata a Milano, ma da li' non e' piu' partita, dimenticata in qualche angolo da dieci giorni...viva la poste italiane. Comunque la sosta mi permette di visitare il Lone Pine Koala Sanctuary in cui ammirare gli strani e affascinanti animali australiani.

Aussie animals at Lone Pine Koala Sanctuary

A duecento chilometri da Brisbane c'e' Noosa, gioiello della Sunshine Coast e per questo il posto piu' caro di tutta la costa; trovo alloggio in uno degli ultimi letti disponibili in ostello, e' tutto pieno: oggi qui e' vacanza, the Queen's Birthday, festeggiano il compleanno della regina d'Inghilterra...

Noosa on the Sunshine Coast

Sax on the beach

The bushwalker

2006-06-05T11:55:00.000+02:00

04-06-2006
Day 95
Sydney, Australia

Chi ha detto che la baia di Sydney e' la piu' bella la mondo, probabilmente non deve essersi sbagliato di molto.
La vista dall'aereo, la cui discesa passa molto vicino alla citta', mi lascia a bocca aperta: verdi isole e penisole punteggiate del bianco e rosso di case e ville proteggono il centro dal mare aperto in una successione di insenature con spiaggie dorate. Lasciato lo zaino in ostello mi precipito a piedi al porto attraversando la moderna e anonima downtown; mi trovo davanti L'Opera House e l'Harbour Bridge e mi sembra di essere in una cartolina. Mangio la mia cena al sacco sulle panchine dei Royal Gardens con un vento gelido che mi intirizzisce le mani.

Harbour Bridge e Opera House

Desideroso di vedere i dintorni, uscire dalla citta' e camminare, sfido il maltempo e mi dirigo nelle Blue Mountains, a due ore di treno. Appena lasciata la periferia (uguale alla periferia di Londra e probabilmente a quella di tutte le citta' del mondo), le nuvole si aprono e il sole splende sulle Three Sisters; compro una mappa della Jamison Valley e parto per un bushwalking di due giorni e 28Km in solitaria che, dopo sette ore di cammino nella foresta di eucalipti, mi porta a campeggiare sulla vetta del Mount Solitary... proprio la' in cima trovo due coppie di australiani che abitano nei dintorni e che sono piu' che stupiti di incontrare, in uno dei loro posti preferiti che hanno impiegato anni a scoprire, un italiano arrivato da tre giorni nel loro paese. Pianto la tenda vicino alla loro e ceniamo attorno al fuoco; sono simpatici e ben forniti di vino e alchool.
Il giorno seguente all'alba continuo il mio percorso godendomi viste spettacolari sulle montagne. A meta' pomeriggio, stanco e sudato, arrivo in un paesino chiedendomi quanto ci voglia per arrivare alla stazione dei treni; pongo la stessa domanda a un signore che sta giocando con sua figlia in giardino e, con un chiaro accento francese, mi dice che dista altri 4 chilometri; mi chiede da dove vengo e che giro ho fatto, poi aggiunge: "Devi essere assetato e affamato, vieni dentro, mia moglie ha cucinato thailandese, poi ti porto in stazione". Attraverso il giardino chiedendomi se stia succedendo davvero...

Bushwalking on the Blue Mountains

Con Marc e Nourisse

Con Marc e Valery

Ehi,piano,la curva,frena,frena!freeenaaaaaa...

Chiara,ti ricorda qualcosa?L'ho trovato nel paesino di Katoomba in mezzo alle Blue Mountains!

NZ->OZ

2006-05-31T08:09:00.000+02:00

31-05-2006
Day 92
Christchurch, New Zealand

Sono al giro di boa, proprio nel mezzo dell'oceano dall'altra parte del mondo.

La partenza di domani per Sydney e l'Australia segna la meta' esatta del mio giro del mondo; un altro aereo mi aspetta per catapultarmi in una nuova avventura, luoghi, persone, odori, sapori, colori e sensazioni incantevolmente sconosciuti.

Nella placida e solitaria attesa di cui e' fatto questo mio ultimo giorno neozelandese, sento scorrermi dentro ogni minuto degli ultimi tre mesi, il sangue ribolle per le emozioni provate, per la nostalgia di coloro che amo, per la attrazione magnetica irresistibile esercitata dalla seconda meta' del viaggio.
Lascio questo paese con le sue meraviglie e la sua cultura troppo inglese, porto con me la forza di un mondo in costante cambiamento e la capacita' di crescere in esso, indelebilmente impressa sulla mia pelle.

Milford Sound in Fiordland

Animali al sud del mondo

Kiwi traffic jam!

Sole del Sud

2006-05-23T08:26:00.000+02:00

23-05-2006
Day 84
Invercargill, New Zealand

Il sole finalmente!
Non appena sono sbarcato sull'isola del sud, dopo una traversata in traghetto con onde alte 10 metri, il sole ha cominciato a splendere sulle mie giornate neozelandesi; questo ha permesso di apprezzare a pieno la costa ovest e le sue meraviglie paesaggistiche nonche' sperimentare le attivita' adrenaliniche (e costose) proposte in questi posti dalla bellezza surreale (non a caso l'intero paese e' stato il set cinematografico del Signore degli Anelli).
Lascio che le fotografie parlino al posto mio:

dal traghetto verso l'isola del sud

Skydiving: lancio da 4500 m sopra il Abel Tasman National Park

Franz Josef Glacier: camminata sopra e "dentro" questo ghiacciaio circondato da foresta pluviale a pochi chilometri dal mare!

Meravigliosa natura sulla costa ovest

Cultura Maori e cena internazionale: una olandese, un italiano, un francese, una canadese e una inglese in un ristorante giapponese in Nuova Zelanda!

North Island

2006-05-14T13:21:00.000+02:00

14-05-2006
Day 75
Wellington, New Zealand

I left Auckland eventually!
At the beginning of last week I've bought a bus pass to travel the whole country getting on and off anywhere long the way. It's not as adventurous as my totally independent travelling through South America, but it's the only (and the cheapest) way to see everything here.
On the bus I've found few "flipfloppers": guys always wearing their brasilian sandals, everywhere, would it be raining or even snowing, walking in a city or climbing on a mountain; most of them are English, Australian or American.
On the first day we went up to the extinct volcano Mount Eden for one last look at the sights of the city before travelling east towards the Coromandel Peninsula via the "old" (120 years ago, ah ah) colonial town of Thames. Then, near Hahei, we walked in the rain forest to Cathedral Cove, one of the best beaches of the east coast.
The second day ventured to the world renowned Raglan surf beach; I went exploring the area with a walk in the jungle around Mt Karioi just before having an amazing bush sauna in our lodge near the beach.
On our way to Rotorua we stopped at the Waitomo caves, famous for black water rafting involving inner tubes and an underground river with the stunning glow-worms hanging from the ceiling.
The following day gave us the chance to look at boiling mud and to soak in the hot geothermal water of the Kerosene Creek river while drinking a cold beer in it...total relax, sweet as!
Then we drove around Lake Taupo which is the world's largest crater lake; I would have liked to go rafting and skydiving, but the weather was too bad unfortunately.
From Taupo we went to Whakapapa (a Maori word, pronounciation Facka-papa, for the English speakers' amusement) in a fantastic lodge with an outdoors spa overlooking at the scenically amazing volcanic plateau used as Mordor and Mt Doom in The Lord of the Rings movies.
Today down to Wellington under pouring rain, our bus broke down and we had to take a local bus to the city; tomorrow a three hour ferry trip will take me on the South Island...can't wait to be there!

AAAHH!!!! )#&@$^F..K!^(&C..ZO!^&()PUTT...!!!!!

2006-05-08T01:50:00.000+02:00

08-95-2006
Day 69
Auckland, again...

Compagni di viaggio.
Quasi settanta giorni passati insieme, ogni secondo, sempre a contatto, al limite di una relazione morbosa e ossessiva, non lasciarti mai solo, averti sempre sott'occhio, essere diventati l'uno la ragione d'essere dell'altro, sentirti come un prolungamento del mio corpo, avere viaggiato per migliaia di chilometri attraverso i posti piu' pericolosi del Sud America dove occhi incattiviti dalla fame ti bramavano, dormire abbracciati la notte su autobus sgangherati o in sudici ostelli, andare perfino al bagno insieme o chiuderti sotto chiave a malincuore in un armadio ma sempre sperando di ritrovarti al mio ritorno, legati per sempre, legati per la vita, TU, il mio marsupio! Oggi sei andato, per sempre...
La criminalita' in Nuova Zelanda praticamente non esiste fuori dalle grandi citta', ma sono bastati due minuti di disattenzione in un ostello ad Auckland per essere punito con un furto. Dopo due giorni di campeggio nel nord dell'isola, nella spettacolare Bay of Islands con le sue 44 isole verdi e l'acqua cristallina, torno nella maledetta capitale per rimanerci una veloce notte e ripartire con il tour in autobus (gia' pagato) verso sud. Torno nell'ostello in cui ero stato in precedenza, centrale, moderno, con telecamere di sorveglianza e tessere magnetiche per poter accedere a corridoi e camere. Check-in alla reception, siamo un nutrito gruppo di ragazzi tutti vogliosi di togliersi lo zaino dalle spalle, rilassarsi, farsi una doccia e prepararsi per la partenza del giorno seguente; Io e un ragazzo inglese conosciuto in bus abbiamo la stessa camera, in ascensore si unisce un terzo che, una volta in camera prende possesso di uno dei posti liberi iniziando a fare il letto con le lenzuola e coperte fornite. Ci sono altre due ragazze nella camera, convenevoli rituali di gruppo, nome, provenienza, commenti sul tempo; il "terzo" dice di essere di Sidney, viaggia leggero, ha solo uno zaino abbastanza piccolo. Appoggio zaino, zainetto e marsupio sul mio letto e, come mi libero del peso, sento l'impellente bisogno di andare a scaricare l'acqua bevuta durante il viaggio; lancio un'occhiata complice ai miei averi e mi dirigo veloce verso il bagno pensando: solo due minuti, c'e' gente in camera, tutti registrati in reception con il passaporto, in stanza non si entra senza carta magnetica, la luce e' accesa, stanno tutti parlando l'uno con l'altro, c'e' Steve con cui ho viaggiato tre giorni, cosa vuoi che succeda??? E' successo! E' successo che il "terzo" non aveva fatto il check-in in reception, aveva origliato il numero della stanza in cui sarei andato, si e' infilato in ascensore dicendo di essere diretto allo stesso piano, stessa camera, ci ha seguito attraverso le porte in modo da non dovere usare una carta magnetica che non aveva, ha avuto la fortuna di trovare un letto libero nella stanza, si e' avvicinato al mio letto dicendo a una delle ragazze che mi stava restituendo dei CD che gli avevo prestato, lei non si e' insospettita perche' ci ha visto entrare insieme, Steve nel frattempo e' andato in lavanderia, e il "terzo" se ne e' andato con il mio marsupio lasciando il suo zaino (vuoto!) sul letto non suo...
Per la prima volta in piu' di due mesi ho lasciato il marsupio da solo due minuti, sono stati sufficienti. Che sfiga neozelandese!
Cosi' sono bloccato per un altro giorno in questa citta' che comincio ad odiare; giornata passata a fare denuncia alla polizia, a rovistare come un barbone nei cestini della spazzatura nella speranza di trovare qualcosa, a farmi ristampare tutti i biglietti aerei di cui avevo saggiamente fatto una fotocopia, a bloccare le carte di credito che erano nel portafogli, a comprare una nuova macchina fotografica, lettore mp3 e cellulare, scrivere la denuncia per la mia assicurazione che fortunatamente avevo scelto con i massimali piu' alti possibile.
Riavro' i soldi indietro, non le fotografie e il tempo perso, andati per sempre lasciando posto ad una gran rabbia e sconforto.
Quantomeno e' servito dividere i miei averi in tre posti diversi, in questo modo mi sono rimasti passaporto, tutti i soldi in contante, altre due carte di credito, la polizza assicurativa e le copie di tutti i miei documenti...
Dopo tutto questo una sola cosa mi sento di aggiungere:
MALEDETTO BASTARDO BRUCIA FRA LE FIAMME DELL'INFERNO PER L'ETERNITA'!

Sweet as, bro!

2006-05-04T08:52:00.000+02:00

04-05-2006
Day 65
Auckland, New Zealand

L'isola del giorno dopo.
Sono partito dal Cile il primo maggio mentre nelle strade di Santiago agitati manifestanti trasformavano la festa dei lavoratori in guerriglia urbana. Dopo un volo di tredici ore sono atterrato, il 3 maggio... avendo superato l'international date line in mezzo al Pacifico, quest'anno per me il 2 maggio non e' esistito.

Nuova Zelanda: non potrei essere piu' lontano da casa di cosi'...
Auckland e' una grande citta' di un milione e mezzo di abitanti (quasi la meta' della popolazione nazionale), ma non sembra: il centro, downtown, ha moderni grattacieli, starbucks e wagamama, ma i quartieri appena fuori sono immersi nel verde e punteggiati di casette di legno colorate tanto che paiono villaggi vittoriani della campagna inglese.
Un ostello in pieno centro mi permette di visitare i dintorni, passeggiare su alcuni dei 48 piccoli vulcani spenti su cui e' costruita la citta', comprare la guida nuova zelanda+australia e I Pilastri della Terra di Ken Follet, tutto quanto in inglese, usati e a meta' prezzo. Approfitto di un tour cittadino gratuito cercando di capire lo slang locale del ragazzo che ci fa da guida (sweet as, bro!=esclamazione per qualsiasi cosa sia positiva, buona, bella) e di abituare l'orecchio al suo strano accento che assomiglia a quello di un pastore di pecore di Inverness nel nord della Scozia.
In ostello conoscouna coppia di Verona, ri-sintonizzo il cervello su un piu' riposante italiano e vado a cena con loro: sono un architetto e una biologa marina appena laureati in cerca di lavoro per rimanere qui un anno.

Domani finalmente lascio la citta' e parto alla scoperta della natura di queste due isole dall'altra parte del mondo.

Fast Cile

2006-05-01T00:48:00.000+02:00

30-04-2006
Day 61
Valparaiso, Chile

Chiara e' partita.
Ci siamo separati tristemente dopo due settimane di paradiso, con un arrivederci a Bali...

Salutati tutti i parenti, tra cui la zia Mari partita dalla Val Trompia alla volta dell'Argentina a meta' del secolo scorso, siamo partiti martedi all'alba da San Martin de los Andes per passare in Cile: la frontiera sulla strada verso Pucon e' immersa in un fatato bosco andino infuocato dai colori dell'autunno patagonico.

Parecchie ore di attesa per il bus per Santiago ci permettono di visitare Temuco; ne avrei fatto volentieri a meno per due motivi: primo, e' una squallida citta' sporca e intasata di traffico, secondo, un bancomat si e' mangiato una delle mie carte di credito. Maledetto! E' successo alle 14:05, ovviamente cinque minuti dopo la chiusura della banca... sono riuscito a parlare con il direttore cercando in tutti i modi di riaverla, ma la carta verra' recuperata il giorno seguente e spedita all'ufficio centrale nella capitale.
Uno scomodo viaggio notturno ci porta a Santiago, il sole splende, pensiamo sia lo stesso anche sulla costa, e decidiamo di proseguire verso la vicina Valparaiso, descritta come una delle piu' caratteristiche cittadine cilene che si affacciano sull'Oceano Pacifico. Qui alloggiamo in un bed&breakfast sulla collina con vista panoramica sulla baia; si vede tutta la citta' fino al porto, ma il mare e' coperto da una leggere nebbiolina. In un paio d'ore la coltre bianca si e' fatta impenetrabile ed e' salita fino a coprire ogni cosa; fortunatamente la nostra camera e' accogliente...
Dopo essere stato a Santiago ad accompagnare Chiara e scoprire che la mia carta di credito e' stata distrutta, decido di lasciare l'incredibile smog di questa metropoli il cui centro e' un susseguirsi di banche, farmacie e locali lap dance aperti anche di mattina, e ritorno a Valparaiso: la mia costanza e' premiata da giornate di sole e notti limpide che mi regalano una vista emozionante dalle vetrate della mia camera. Peccato essere solo...Chiara amore dove sei???

La citta', patrimonio culturale dell'umanita', e' uno strano connubio fra l'incredibilmente affollato porto nel quale trovano posto centinaia di container, navi mercantili e dell'armata cilena, e coloratissime casupole di legno e latta costruite una sopra l'altra a coprire completamente le colline che fanno da anfiteatro a questa baia. I quartieri residenziali sono collegati alla zona portuale da strade inclinate a 45 gradi lungo le quali sfrecciano pericolosissimi i "micro" (piccoli sgangherati autobus cittadini) apparentemente senza controllo; in alternativa ci sono 15 ascensori, cabine funicolari costruite tra il 1880 e il 1915, che cigolando si arrampicano sulle pendici delle colline. Nella zona centrale e piu' panoramica della baia c'e' la casa-museo in cui Pablo Neruda ha trascorso gli ultimi anni della sua vita.

Domani, lunedi' notte, lascio il Sud America.
Questi due lunghi e intensi mesi sono stati appena sufficienti a intravedere le sue meraviglie e in parte conoscere le meravigliose persone che lo abitano.

Il prossimo aggiornamento sara' dalla Nuova Zelanda!

Ande VIP

2006-04-29T02:26:00.000+02:00

24-04-2006
Day 55
San Martin de los Andes

Quasi una settimana trascorsa a San Martin de los Andes ospiti dai parenti di Chiara, Roberto e Sandra: lui ex dentista ora impresario immobiliare (in Argentina ce ne sono di terreni da vendere...), lei architetta di giardini, di una simpatia giovanile e contagiosa. Il paese, nella Regione dei Laghi al confine con il Cile, e' il luogo in cui i ricchi di Buenos Aires in cerca di tranquillita' vanno a vivere, costruendo fantasmagoriche case di legno che sembrano piu' castelli che chalet. Siamo in una verde e fertile valle ai piedi di montagne sulle quali d'inverno si scia, mentre d'estate ci si gode il lago che da qui si stende per 45 km fino in Cile. L'atmosfera di una accogliente casa di legno nel bosco sempre aperta a tutti, un susseguirsi di pranzi e cene luculliane da parenti e amici, serate danzanti a ritmo di salsa nel salotto, la voglia mia e di Chiara di stare insieme piu' forte di tutto, ci ha tolto ogni velleita' di viaggio lasciando il profondo Sur al prossimo viaggio, possibilmente durante l'estate patagonica, visto che qui gia' ora fa parecchio freddo.

Vaca Loca. BsAs pazza per la mucca!

2006-04-29T01:33:00.000+02:00

Waiting for Chiara in BsAs

2006-04-23T00:08:00.000+02:00

18-04-2006
Day 49
Buenos Aires, Argentina

Una settimana a Buenos Aires aspettando Chiara.
Dopo 40 giorni in cui non ho dormito piu' di due notti nello stesso letto, ora mi sento un porteño d'adozione; all'ostello Nomade, nel quartiere bohemien di San Telmo, ho visto tanti backpackers arrivare e ripartire, mentre ho avuto tempo per conoscere tutti i "residenti": due fratelli cileni frequentano l'Universidad del Cine e usano viaggiatori di passaggio come attori dei loro cortometraggi, un francese e' qui a studiare ingegneria per sei mesi grazie ad un interscambio tra facolta', un messicano che si esercita per il conservatorio suonando il sassofono sul terrazzo o ascoltando jazz tutto il tempo. A completare il gruppo un piccolo ma agguerrito manipolo di italiani: Stefano di Roma, conosciuto elettronicamente, prima che di persona, su www.tripluca.com e all'inizio del suo RTW, Giacomo di Imola partito quattro mesi fa alla scoperta del Sud America dopo quattro anni di lavoro a Londra, Silvia di Lecco, alla fine del suo giro del mondo, tra un mese torna in Inghilterra a lavorare come ostetrica.
Mi sono riposato e ho vissuto la capitale sudamericana piu' dinamica ed "europea"; il tempo e' volato tra parrillade sul terrazzo, discorsi in spagnolo sui massimi sistemi bevendo vino cileno fino a notte fonda, bar alternativi del quartiere chic chiamato Palermo, discoteche la cui perversione raggiunge quella di Londra, passeggiate tra gli immensi parchi della citta', mercatini e spettacoli di tango in Plaza Dorrego proprio dietro all'ostello, tour gastronomici alla ricerca del ristorantino con il miglior bife de lomo, mezzo chilo di carne rossa alta tre dita, tenera e saporita solo come i pascoli sterminati della pampa sono capaci di produrre.

Dopo una attesa resa ancora piu' straziante dalle dieci ore di ritardo dell'aereo, finalmente arriva Chiara!!! Muoio dalla voglia di rivederla, mi sono tagliato la barba, lei e' raggiante in tutto il suo meraviglioso entusiasmo; incontriamo Roberto, un suo parente che vive in Argentina e ci trasferiamo nell'appartamento in centro di su figlia Florencia che studia cinema con i due cileni (sempre piu' piccolo il mondo,qualche sera prima ho incontrato in un ristorante un ragazzo belga con cui avevo bevuto una birra in un bar di Salta...); festeggiamo in ritardo il compleanno di Chiara assistendo a "Bocca Tango" al Teatro Opera, spettacolo del tour di addio alla danza di Julio Bocca, ballerino argentino qui venerato come un dio. Nel pomeriggio piu' diverso della domenica di Pasqua, troviamo due biglietti per la curva della Bombonera, mitico stadio nel malfamato quartiere Boca, sede della squadra del Boca Junior; assistiamo alla partita, la cui visione e' resa difficoltosa dalla presenza di scalmanati ultras in piedi in equilibrio precario sulle ringhiere a strapiombo del secondo anello sede della Doce, il cuore pulsante a ritmo di salsa della tifoseria locale; siamo proprio di fianco alla banda che supporta i cori con tamburi e trombe: l'atmosfera e' elettrizzante, addirittura troppo secondo Chiara che in un paio di occasioni ha temuto per la sua incolumita'. L'ultimo giorno, dopo avere pranzato con Flo a Puerto Madero, la vecchia zona portuale della citta' ora restaurata e alla moda, prendiamo il bus-letto notturno per San Martin de los Andes dove abita Roberto.
Dopo la cena servita a bordo (antipasto, piatto freddo e caldo seguiti dal dolce) ci e' stato offerto perfino champagne e whisky a volonta': ecco come passano veloci 18 ore attraverso il verde nulla della Pampa.

Puerto Iguazu'

2006-04-14T00:56:00.000+02:00

06-04-2006
Day 37
Puerto Iguazu', Argentina

Una coppia di ragazzi di Buenos Aires in vacanza mi offre un passaggio dal campeggio fino in paese dopo che abbiamo aspettato insieme, tutta la mattina sotto la tettoia del bar, la fine di una pioggia torrenziale che rendeva la strada sterrata impraticabile. I due sono simpatici e alla mano, cosi' come la loro macchina, una scassatissima Ford con il motore rombante, la marmitta bucata e senza sedile posteriore; mi "accomodo" ugualmente li' dietro tra scatole e pentole seduto su un traballante seggiolino da campeggio pieghevole.
Le rovine gesuitiche di San Ignacio sono le meglio conservate delle 30 che nel 1600 furono fondate qui, in Paraguay e in Brasile; questa missione e' arrivata ad essere una comunita' completamente indipendente in cui vivevano seimila indigeni Guarani' e una mezza dozzina di missionari.
Seduto sul mio zaino a lato della strada scruto il cielo per prevedere il prossimo acquazzone e aspetto un bus che mi porti a Puerto Iguazu'.

La giornata seguente e' dedicata alla visita del Parco Nazionale delle cascate: le imponenti Cataratas de Iguazu'. Giro in lungo e in largo tutta la riserva (avro' camminato 20 km...) nel caldo appiccicoso della giungla tra coati, scimmie, tucani e insetti di ogni colore e forma, incantato dall'estensione e dalla potenza delle innumerevoli cascate; un vero spettacolo della natura, culminante con l'espressione massima di forza e bellezza paesaggistica: la Garganta del Diablo.

Per il viaggio di 18 ore verso Buenos Aires prenoto un sedile-letto in prima fila al piano superiore del bus, proprio davanti al parabrezza: non ho nemmeno bisogno di guardare i dvd che trasmettono, con i piedi puntati contro il vetro gia' mi sembra di essere in un film, protagonista di una pazza corsa a cento all'ora tra carri bestiame instabili e camion troppo grossi per questa lunga e stretta linea d'asfalto verso Sud.

Nord Ovest - Nord Est

2006-04-10T23:21:00.000+02:00

03-04-2006
Day 34
San Ignacio, Misiones. Argentina

Festeggio il primo aprile, un mese dalla partenza, in un ristorante consigliatomi dal nipote della vecchina da cui abito a Salta; me lo aveva descritto come locale tipico, il "Boliche Balderrama", e si rivela essere el templo mayor del folclore, cena eccellente e musica argentina dal vivo fino a tarda notte.

Il giorno seguente, iniziando ad essere stanco di montagne, decido di prendere un bus che mi porti verso la costa atlantica: arrivo a Corrientes dopo un viaggio di una notte, mi viene detto che li' non c'e' molto da fare o vedere, c'e' un collegamento che parte subito per Posadas e lo prendo. A 60 km da questa cittadina sul fiume Parana' c'e' il villaggio di San Ignacio costruito attorno alle rovine di una grande missione gesuitica del '700; il terzo bus mi porta a destinazione dopo 20 ore di viaggio. Volevo cambiare paesaggio e sono stato accontentato: sono in un posto sperduto sulle sponde del Rio Parana' immerso nel caldo-umido della foresta subtropicale...
C'e' un camping a 4 km, inizio a camminare; la Playa del Sol e' un piccolo campeggio con spiaggetta paradisiaca sul fiume che in questo punto e' largo due chilometri e mezzo, l'altra sponda appartiene allo stato del Paraguay. Due casse enormi sotto la tettoia del bar fanno risuonare musica nella giungla, ma io sembro essere l'unico essere umano ad ascoltarla; sudato fradicio mi siedo tra i tavolini deserti abbagliato dal riflesso del sole sull'acqua e, mentre riprendo fiato, dal retro appare un signore alto e magro al quale chiedo se sia possibile accamparsi e mangiare qualcosa; la tenda, mi risponde, posso metterla dove voglio dato che non c'e' nessuno, per quanto riguarda il cibo, invece, c'e' solo panino con cotoletta; credo che prendero' quello... Mentre aspetto, avevo avuto l'impressione che il servizio non sarebbe stato fulmineo, mi spoglio dei vestiti sudici e mi tuffo nelle tranquille acque del fiume confidando di non trovarci piraña e coccodrilli. Poi, tra un boccone e l'altro, scambio due parole con il gestore del posto (con chi altri...) che mi assicura che il luogo e' tranquillo e che "no pasa nada", che lui alla sera torna in paese ma qui viene un ragazzo come guardiano notturno perche', no pasa nada, ma non si sa mai... Prima di cena gli chiedo un passaggio fino in paese per andare a mangiare qualcosa di diverso dalla cotoletta; in macchina, mentre gia' il sole e' tramontato, mi dice che a lui e' capitato di fare quella strada a piedi di notte da solo qualche volta, e che "no paso' nada". Bene penso io. Quando poi pero', in un quarto, d'ora mi ha ripetuto cinque volte che "no paso' nada", ho iniziato a preoccuparmi!
La camminata di ritorno nel buio piu' nero della giungla e' stato tutto sommato tranquilla, a parte un pipistrello di due spanne che volteggiava sopra la mia testa attratto dalla torcia elettrica frontale, due ragni giganti, il riflesso di un paio di occhi gialli felini che mi scrutavano nascosti fra la vegetazione, un cavallo nero selvatico che ha attraversato d'un tratto la strada e un rospo grande come un mio scarpone che mi aspettava all'ingresso della tenda.

Nuova frontiera, nuova vita

2006-04-06T18:15:00.000+02:00

31-03-2006
Day 31
Salta, Argentina

E' arrivato il momento di lasciare la Bolivia.
Cinque di mattina, al bus terminal di Uyuni un gruppo di ragazzi stanchi e infuriati ha aspettato in mezzo alla strada con temperatura sotto lo zero dalle 22:00 alle 4:00 in seguito alla rottura del bus che avrebbe dovuto portarli a La Paz. Con un sorriso amaro mi augurano buona fortuna...
Tre ore in jeep su strada sterrata secondaria, vale a dire guadare fiumi e superare canyon, fino ad arrivare ad Atocha, villaggio minerario da cui passa la ferrovia. Devo aspettare due ore la partenza della prossima jeep e, mentre mi aggiro fra i cani randagi in cerca di un internet point che non esiste, mi passa daventi il treno diretto alla frontiera che non ho preso perche' mi avevano detto che era pieno (poi ho scoperto che non era vero): e' partito con 5 ore di ritardo!
Altre tre ore di jeep e sono a Tupiza; qui vicino c'e' San Vincente, luogo in cui Butch Cassidy e Sundance Kid si pensa siano stati uccisi in una sparatoria. 500 metri prima di entrare in paese foriamo una gomma e raggiungiamo la piccola sgangherata stazione dei bus con la jeep saltellante sul cerchione che tocca i sassi.
Miracolosa coincidenza con il bus per Villazon alla frontiera con l'Argentina; seduto di fianco a me c'e' Nigel, uno scozzese di 44 anni, che in 4 mesi ha percorso 5000 km con una vecchia bicicletta inglese scendendo dal Messico fino a qui; le strade boliviane e l'altitudine l'hanno portato a caricare la bici sul bus fino al confine. Io non vedo una strada asfaltata da quando ho lasciato Sucre... Nigel, biondo con gli occhi azzurri e la faccia spellata dal sole, induce inevitabilemnte al pianto tutti i bambini del luogo che incontra che lo guardano come fosse il diavolo in persona; invece e' insegnante di biologia e meccanico di biciclette che ha girato Corsica, Italia, Europa dell'est, Russia, India, Tailandia e Sud America ovviamente tutto pedalando
.
Dopo 12 ore di v iaggio entro in Argentina, a La Quiaca, da dove, dopo essermi concesso la prima bistecca di una lunga serie, un altro bus mi porta esausto a Humahuaca.
Qui il giorno seguente non faccio altro che dormire, mangiare, comprarmi un maglietta stile boliviano probabilemnte made in China e incontrare uno spagnolo in Argentina da quattro mesi, quindi illegalmente da uno, che si e' mantenuto lavorando per un po' come carpentiere e ora vuole entrare in un circo a Buenos Aires.

Bus per Salta: che godimento i bus argentini, grandi, comodi, puliti, puntuali, che corrono silenziosi sulle lisce strade asfaltate di questo grande paese!
Il taxi mi lascia all'indirizzo del Residencial Gulleguillos: un portone chiuso senza insegna... suono e mi apre una vecchina in vestaglia.

"Buenas noches. E' questo il Residencial Gulleguillos?"
"Si'"
"Ha una camera libera?"
"No"
..."Ah"
"Pero' ho una stanza libera nella casa dove vivo"
"Bene, la prendo"
"Vale. Solo una raccomandazione, joven: se la signora dell'ufficio del turismo che sta proprio di fronte ti fa qualche domanda vedendoti entrare e uscire da casa mia, dille che sei ospite di una tua amica; sai, non ho la licenza"
"Claro, no se preocupes señora!"

WOW Bolivia!

2006-04-01T02:50:00.000+02:00

29-03-06
Day 29
Uyuni, Bolivia

Sunday morning, ready to start the 3 day tour into the Salar de Uyuni; an Irish girl who is supposed to join the group begins to feel sick vomiting several times; her friend gets an injection from the chemist: bad idea, as she is allergic to that injection the poor girl starts to find loads of difficulty in breathing properly. She is choking and stifling... Panic! Fast, fast, call the chemist, get a nurse address, find the only doctor in town, bring the girl to the hospital (thanks God there's an hospital), tell the doctor (in Spanish) what's just happened... After three hours she's feeling better in spite of having had food intoxication, altitud sickness and an anaphylactic shock.

Monday morning, now we are really ready to explore the southwest of Bolivia: over 3,600 meters above the sea level, with a vast extension of 10,582 Km2, lies the brightest spot visible from space: the one and only Salar de Uyuni.
Another planet to discover, the largest white desert in the world seems to expand itself until it blends with the sky. It keeps in its territory natural wonders such as the fascinating coloured lagoons, exotic rocky formations, diversity of animals strolling in their own intact natural environment, volcanic craters and fumaroles that emit spouts of gas and superheated steam reaching up to 100 meters in height.
This semi-deserted region and the surrounding volcanic mountains, exhibit a landscape of extraordinary natural beauty. The first day ventures firstly to Cochani, an area of the salt flats where ice cold healing water bubbles through the salt originating from an underground river caused by Tunupa volcano. The trip is then made over the seeminglessly endless expanse of the Salar; the second day involves moving through the desert of Siloli, an area of true zen like tranquility. Here I saw the famous Arbol de Piedra (Stone Tree); from here into Laguna Colorada Park; this lake measures 52 Km in circumference and glows red in the day light with a huge chunk of Borax and something like 30,000 resident flamingos. Day three takes first of all to some natural geisers; feel free to touch the steam but don't breath it in unless you like sulphur! The next stop is the hot springs where it's possible to take a dip to warm your soul naturally. Drink coffee immersed in the springs, overlooking the Laguna Challviri, not such a bad life! Then the day involves a longish drive back to Uyuni through startling scenery, where on route you will get to see a Borax refinery and also the amazing train graveyard just outside of Uyuni itself.
After all this I'm back in town incredibly tired but with hundreds of pictures and memories of one of the most stunning place I've ever seen!

La Miniera

2006-03-27T00:30:00.000+02:00

24-03-2006
Day 24
Potosi, Bolivia

Posizionata su un desolato altipiano a 4100 metri, Potosi e' dotata di un fascino tragico. La sua remota e inospitale posizione e dovuta alla presenza imperiosa del Cerro Rico, semplicemente la piu' ricca fonte d'argento che il mondo abbia mai visto. Nel 1545 un pastore di lama, dopo avere acceso un fuoco sul fianco del monte, vide scorrere un rivolo d'argento fuso da sotto le braci; fu' l'inizio di 300 anni di sfruttamento disumano di risorse, lavoratori indigeni e schiavi africani. Stime ufficiali parlano di 9 milioni di morti in queste miniere da allora.
La visita alla miniera si rivela l'esperienza piu' forte fatta fino a questo punto del viaggio. Ci fermiamo prima al mercato dei minatori dove si possono comprare foglir di coca, la bevanda preferita dai minatori (alchool di canna al 96%!!!) e dinamite: candelotto, detonatore e miccia, tutto promto per 1,5 euro.Arriviamo alla miniera, mestiti protettivi luridi, stivali bucati e casco con lampada. Dimistrazione di preparazione ed esplosione di dinamite a 30 metri da noi: la terra trema e le orecchie fischiano per diversi minuti. Nel frattempo minatori entrano ed escono dal buco nero della montagna a cavallo di veloci carrelli colmi di roccia.Entriamo in fila, si cammina in piedi e l'aria e' respirabile, ma dura poco; ci ritroviamo ben presto as avanzare a quattro zampe, perfino strisciando qualche volta, con l'atmosfera che diventa sempre piu'polverosa e la temperatura che sale fino a 45 gradi. Ci caliamo in stretti cunicoli, ci arrampichiamo su ripide pareti polverose, schiviamo carrelli, attendiamo con la testa fra le ginocchia che nel tunnel parallelo al nostro esplodano cariche di dinamite. Le gocce di sudore si mescolano con la polvere che intasa le narici e riempie gli occhi. Sulla strada verso l'uscita incrociamo un gruppo di una decina di minatori che avendo finito la settimana di lavoro, festeggiano bevendo l'alchool al 96%; dal bicchiere versano un primo goccio per terra per El Tio, dio della montagna, un secondo goccio per la Pacha Mama, la Madre Terra, tutto il resto a bruciare gola e polmoni. Sono completamente ubriachi, contenti di vederci, ci obbligano a condividere lo stesso alchool e lo stesso bicchiere con tutti loro.Guadagnamo la luce in fondo al tunnel stanchi sudati e sporchi, lasciandoci alle spalle El Tio che ci ha protetto per un giorno.

Sucre e Potosi

2006-03-26T23:35:00.000+02:00

23-03-2006
Day 23
Sucre e Potosi, Bolivia

Sucre, la citta' bianca della Bolivia, possiede uno dei migliori esempi di architettura coloniale spagnola, dicono, di tutto il Sud America. E in effetti e' una tranquilla cittadina in cui un tiepido sole si riflette sull'intonaco immacolato di chiese e palazzi. Nel pomeriggio visita alla collezione di impronte di dinosauro piu' estesa al mondo, una immensa parete verticale portata alla luce dalle macchine escavatrici della vicina fabbrica di cemento; conosco una ragazza boliviana, ingegnere delle telecomunicazioni, che per conto di una ditta telefonica locale visita i villaggi piu' sperduti del suo paese per portarvi il primo telefono della storia di queste persone; suo bisnonno, cosi' mi racconta, ha scritto l'inno nazionale boliviano; ha un braccio ingessato, se l'e' rotto in un incidente stradale sulla via che da La Paz scende a Coroico, definita la strada della morte: in 60 km copre un dislivello di 3500 metri!

Dedico la seconda giornata a Sucre alla visita della citta'. E' il 23 marzo, giorno in cui in tutta la Bolivia ricirdano la "Perdita del Mare", tragedia nazionale verificatasi nel 1904 con la sconfitta nella Guerra del Pacifico: parate, bande e sfilate per tutta la citta'...
Sono a pranzo nel caffe' Mirador da cui si gode una vista spettacolare di tutta la citta'; dallo stereo del locale canta Fabrizio De Andre': lo chef, Marco di Torino, e' italiano.

Il bus per Potosi' e' alle 18:00, la strada serpeggia per l'altipiano boliviano, non una luce, dentro o fuori dal bus, a combattere l'avanzata del buio dopo un tramonto infuocato; accendo l'mp3 e la musica dei Radiohead rende questa atmosfera surreale ancora piu' spinta. Di seguito in ordine alfabetico arriva la batteria funky dei Red Hot a martellarmi il cranio risvegliandomi dal trance. Sono a Potosi.

La Paz

2006-03-26T04:31:00.000+02:00

21-03-2006
Day 21
La Paz, Bolivia

La Paz e' impressionante, una brutta impressione per l'esattezza.
E' una immensa buca, circondata da imponenti montagne, sulle cui pareti sono state ammucchiate a caso casupole fatiscenti di mattoni fango e plastica; sul fondo un centro storico decente ma sporco e congestionato da un traffico disumano. L'Hostal Torino in cui alloggio ha all'interno un bel cortile coloniale con ristorante, ma la camera con bagno esterno e' quanto di piu' squallido si possa immaginare: 2x2m, letto piccolo, una sedia zoppa, pareti ingiallite, lenzuola che sembrano pulite.
A sera due passi per il centro, una folla urlante cerca di farsi spazio tra i tubi di scappamento; internet e' di una lentezza esasperante e non riesco nemmeno a caricare le fotografie sul blog; mi imbatto in un cinema, danno En Sus Zapatos, l'idea di Cameron Diaz che parla spagnolo non mi entusiasma ma decido di entrare ugualmente; scopro con piacere che il film e' in inglese con sottotitoli spagnoli. Aspetto l'orario di inizio seduto in Plaza Murillo, tre militari in assetto antisommossa scattano all'unisono e catturano in un sacchetto di plastica un pipistrello moribondo; passano mezz'ora divertiti osservando il loro prigioniero agitarsi in cattivita'.
Dormo a lungo e riposo nonostante il letto venti centimetri troppo corto. C'e' il sole e la citta' guadagna qualche punto; c'e' una zona coloniale ben tenuta con una via molto bella, il Mercato Delle Streghe merita la breve salita e l'attraversamento del centro in mezzo al traffico. Alle 19:00 prendo il pullman per Sucre: "bus-cama" con sedili-letto comodi ma sporco, cibo non incluso, televisori non funzionanti e un discreto puzzo di urina: era l'ultimo posto disponibile, proprio accanto al bagno.

Lago Titicaca

2006-03-18T22:50:00.000+01:00

20-03-2006
Day 20
Copacabana, Bolivia

Arrivato a Puno sulle rive del lago Titicaca-Puma di Pietra (il lago navigabile più' alto al mondo, a 3810 m) alle 5:00 di mattina di venerdi dopo un viaggio in bus economico non certo dei piu' comodi: normali sedili reclinabili e passeggeri peruviani con conseguenti fermate continue, odori corporali, cibarie varie consumate sui sedili. In una delle innumerevoli volte in cui mi sono svegliato ho intravisto fuori dal finestrino nevicare a larghe falde; mi sono riaddormentato cercando di non pensare alle gia' precarie condizioni del fondo stradale.

Puno e' grigia e triste, e la pioggia che cade per tutta la mattina non aiuta. Verso l'ora di pranzo si rasserena e l'escursione del pomeriggio al cimitero Inca di Sillustani si rivela molto interessante: torri di pietra alte fino a 12 metri a forma di cono rovesciato contenenti mummie. Tutt'intorno un lago blu su di un altipiano coltivato diviso in piccoli appezzamenti di terreno e punteggiato di casedi fango con il tetto di paglia.

Il giorno seguente sveglia alle 6:00, un'ora dopo il bus per il porto sul lago Titicaca e' puntuale. Conosco un ragazzo di Barcellona che sta girando il Peru' in bicicletta (!), una coppia australiana e un simpatico signore americano che vive in Kenia dove suo figlio lavora come medico.
Mezz'ora di barca e attracchiamo alle isole flottanti degli Uros, antica comunita' locale che vive su isole artificiali galleggianti fatte di paglia, radici e terra. 40 isole in tutto di cui la meta' aperte ai turisti; sono una comunita' indipendente, non c'e' polizia, hanno pannelli solari per l'elettricita', una scuola elementare, un ufficio postale e un telefono in tutto; vivono di pesca e barattano il pesce con altri prodotti della terraferma.

Altre due ore di navigazione per arrivare sull'isola di Taquile, sede di una comunita' di 2500 persone completamente autosufficiente: agricoltura, pesca, allevamento, hanno un governo interno indipendente secondo il quale i capi dei sei villaggi si radunano nella piazza centrale ogni domenica per decidere cosa e' buono e cosa e' male. Mangiamo in un ristorante a caso, menu' fisso (zuppa di verdura e pesce alla griglia) e prezzo fisso uguale in ciascun ristorante: tutti i guadagni vengono poi raccolti e messi in comune.

Ieri primo attraversamento di frontiera, entro in Bolivia. Pochi minuti dopo sono nel piccolo paese di Copacabana da cui partono le escursioni per l'isola del Sole e della Luna, luoghi sacri Inca; la legganda racconta che il dio creatore Viracocha fece emergere da queste fredde acque appunto il sole e la luna per illuminare il mondo. Sono luoghi di una bellezza paesaggistica incantevole, meta di turismo mistico con conseguenti numerosi personaggi in cerca di captare l'energia emanata da questi luoghi.

Tra due ore parto per La Paz andando alla scoperta di una Bolivia in cui sembra di tornare indietro nel tempo di 60 anni e sulla quale ho sentito racconti sconfortanti per quanto riguarda il sistema di trasporti... basta non avere fretta!

Inca Trail

2006-03-16T22:23:00.000+01:00

16-03-2006
Day 16
Cusco, Peru

Sono tornato a Cusco ieri dopo i 4 giorni di trekking dell' Inca Trail. Un'esperienza incredibile di cammino della quale spero le fotografie riescano a trasmettere tutto l'entusiasmo, la magia, la fatica.

Il gruppo e' composto dalla guida, Mariasol, 100% quechua, due ragazzi e una ragazza di Buenos Aires, una coppia di Berlino, piu' tre portatori (tutto deve essere oraganizzato per legge dalle agenzie...) che si caricheranno ciascuno 30 kg di cibo e attrezzatura per la cucina sulle spalle.

Primo giorno, 4 ore di bus per arrivare al km82 della ferrovia che collega Cusco con Aguas Calientes, punto di inizio dell'Inca Trail, poi 4 ore di cammino come riscaldamento per il giorno seguente; sole e caldo nonostante i 3000 metri. Ci accampiamo fuori da un paesino montano composto da tre famiglie contadine. I porteadores ci aspettano con la cena pronta.

Il secondo giorno ci aspetta la tappa piu' dura, 7 ore di cammino, 5 in salita continua per 1200 metri di dislivello fino alla quota massima di 4200m. Sveglia alle 6:00, non incontriamo costruzioni Inca, solo sudore e fiato corto. Il paesaggio e' spettacolare fino quasi al passo, poi si rannuvola e la', nel punto piu' alto, inizia a cadere una fitta pioggia gelida. La salita e' stata massacrante, ogni passo piu' faticoso e la testa pesante; un piccolo aiuto arriva dalla masticazione continua delle amare foglie di coca, usate per questo fino dal tempo degli Inca e tutt'ora dai contadini per sopportare il duro lavoro dei campi. Discesa rapida ma resa difficile dalla pioggia. Al campo alle 14:00 il pranzo e' gia' pronto. Prima di sera non resisto al richiamo del bagnoschiuma e faccio una doccia: acqua a poco piu' di 0 gradi centigradi, e' ghiaccio appena sciolto dal nevaio a monte.

Sara' la classica crisi del terzo giorno, ma e' in questa tappa che faccio piu' fatica. Abbiamo dormito in tenda su fondo sassoso e la notte non e' stata riposante come avrebbe dovuto. Oggi si cammina per 9 ore...Lungo il percorso incontriamo tre siti di costruzioni Inca che spezzano le continue salite e discese. Il sentiero, avvicinandosi al santuario di Machu Picchu, diventa un lastricato di pietre perfettamente squadrate spesso a strapiombo sulle valli profonde che percorriamo. Si scende fino a quota 2800 m e gia' a meta' strada la vegetazione si trasforma da brulla in un'esplosione rigogliosa di alberi slanciati, muschio, felci, piante tropicali che ospitano una fauna illimitata di volatili: l'aria umida e nebbiosa si riempie di colori e suoni. Piove ad intervalli regolari. Al tramonto poco prima di arrivare al campo, sostiamo sui gradoni di pietra di terrazzamenti Inca per la coltura di mais e patate (ne usavano fino a trecento qualita' diverse). Le nuvole si alzano e spariscono sospinte da una lieve brezza, le montagne circostanti si rivelano accarezzate dal tramonto in tutta la loro imponenza: immense pareti scoscese, guglie di roccia andina, nevai candidi che brillano sopra i 6000 metri di altitudine. Davanti a noi, ormai cosi' vicina che sembra di poterla toccare, la montagna di Machu Picchu ci volge le spalle nascondendoci il suo tesoro piu' prezioso. Al campo c'e' un piccolo ristorante nel quale dopo cena musica e birra fresca allietano lo spirito di noi camminatori andini piu' o meo improvvisati; il pensiero della sveglia alle 4:00 della mattina seguente non riesce a togliere la voglia di stare insieme, conoscere nuove persone, rivedere "vecchi" amici incontrati in precedenza (David australiano era nel mio stesso ostello a Lima); cosi', stanchi e eccitati per l'aspettativa dell'ultimo giorno del Camino Inca, ci ritiriamo in tenda a mezzanotte.

Ultimo giorno. Prima ora mdi cammino al buio con la torcia elettrica per vedere il sentiero che si snoda fino alla Puerta del Sol. Ci arriviamo quasi correndo, impazienti di trovarci di fronte alla visione per cui camminiamo da quattro giorni e che aspetto da ben piu' tempo. Butto lo zaino a terra e stiro il collo per guardare oltre: questa parte della valle e' sprofondata nella nebbia piu' impenetrabile! Mi siedo in una attesa silenziosa condivisa man mano da tutti quelli che arrivano. Dopo mezz'ora un alito di vento arriva alle nostre spalle e apre il sipario su Machu Picchu. Sospiri, urla di gioia, applausi, qualcuno stempera stanchezza e attesa in un pianto irrefrenabile. Tre ore di visita non riescono a stancare i miei occhi che faticano a staccarsi da questa immagine mistica vista centinaia di volte in fotografia e immaginata cosi' a lungo che mi riesce difficile credere alla realta': mi guardo intorno nell'intento vano di memorizzare ogni dettaglio,ma sapendo che quello che rimarra' dentro di me e' una emozione senza fine.

Pisaq

2006-03-16T21:31:00.000+01:00

11-03-2006
Day 11
Around Cusco, Peru

Prendo il bus locale per Pisaq, centro archeologico Inca a un'ora di strada da Cusco. Posti a sedere 20, totale passeggeri (tutti peruviani eccetto me) raccolti per strada 40. Una signora anziana tipica indigena (altezza 140cm, gambe magrissime sotto gonna gonfia, busto tozzo e largo coperto da scialle multicolore, totale assenza di collo) vende caramelle ai passeggeri; c'e' troppa gente stipata nel piccolo bus, non riesce nemmeno a muoversi, lascia perdere il business e inizia a cantare una canzone melanconica in quechua.

Pisaq ha il fascino di un paesino dalle case scrostate sperduto in mezzo alle Ande: persone fuori dal tempo vivono in un luogo che potrebbe non esistere. Poi dalla piazza con il mercato fantasma alzo lo sguardo,verso strapiombi rocciosi lanciati verso l'azzurro, terrazzamenti poderosi che modellano la montagna come fosse una scala per il cielo; scopro d'un tratto che sono dentro un altro tempo, un'epoca abitata da persone in grado di vivere di natura, per essa, con essa. Perfezione, semplicita', eleganza architettonica tale da fare immaginare che ogni aspetto del mondo Inca fosse cosi', perfetto.

Cusco! Take it easy

2006-03-11T17:54:00.000+01:00

11-03-2006
Day 11
Cusco, Peru

Cusco, il Peru' come me lo sognavo. La citta' e' semplicemente fantastica, un gioiello incastonato nelle Ande 3400 metri, dal cuore Inka con riflessi coloniali spagnoli multicolori.
Primo giorno, un breve ma emozionante giro pomeridiano per il centro mi sfianca; alle 18:00 torn in albergo (www.koyllurhostal-peru.com a due passi dalla Piazoleta San Blas) per un riposino: mi sveglio alle 8:00 dela mattina seguente...

Il giorno seguente supero la spossatezza e dedico tutto il giorno alla visita di Cusco citta'; compro pane, formaggio e frutta al mecato centrale: un caleidoscopio di colori, profumi esotici di erbe andine e odori nauseanti di carne coperta di mosche. Ceno in camera dopo una doccia calda; di notte la temperatura scende fino a 5 gradi centigradi. La famosa vita notturna di Cusco ancora non l'ho vissuta.

Ieri mattina, appena uscito, nemmeno se ci fossimo dati appuntamento, dietro il primo angolo, mi imbatto in Andrea e Giovanni. Li avevo lasciati a Paracas e ora li ritrovo dopo che loro hanno gia' visto Arequipa e Puno; ben ritrovati amici miei! Trascorro la giornata con loro, aggregandomi alla visita guidata a quattro siti archeologici Inka fuori Cusco; mura perfettamente costruite con blocchi di roccia pesanti fino a 80 tonnellate, templi dedicati al Sole un tempo ricoperti interamente d'oro, acquedotti sotterranei che portavano acqua da un lato all'altro della valle, tratti di strade pavimentate che un tempo coprivano una distanza totale di 45000 km. Mi sembra incredibile essere qui a rivivere con interesse ed emozione unica la storia di questa antica e altamente civilizzata popolazione. E domani mattina all'alba parto, zaino in spalle, per i quattro giorni di trekking nella Valle Sagrada degli Inka che mi portera' mercoledi a vedere il sorgere del sole sopra Machu Picchu.

Nasca->Cusco 26 ORE!!!

2006-03-08T18:28:00.000+01:00

07-03-2006
Day 7
Nasca->Cusco

L'autobus della compagnia CIAL parte in orario alle 20:00; sedili enormi di pelle con ampio spazio per le gambe, cena e colazione servite a bordo. Mi aspettano 14 ore di viaggio...Alle 3:00 di notte mi sveglio con il bus parcheggiato a lato della strada; all'alba scopriro' che ci sono almeno altri venti mezzi fermi in fila: piove, il passo montano davanti a noi e' innevato e la strada poco piu' avanti e' interrotta da una frana. Fatico a respirare e mi gira la testa; chiedo a che altitudine siamo: 4000 metri! Il soroche, il mal di montagna, e' in agguato. Mi va bene, una americana dietro di me vomita ogni venti minuti.Il bagno a bordo c'e' ma ad autobus fermo non si puo' utilizzare, scendo dieci metri del pendio erboso a lato dopo avere puntato una grossa roccia che fa al caso mio; la risalita comporta uno sforzo fisico tale che quasi svengo! Nello zaino vorrei avere messo anche una bombola di ossigeno...Per tutta la notte ad autobus spento all'interno si gela, siamo attorno agli zero gradi centigradi. Sorge il sole e vado a vedere cosa e' successo: 50 metri piu' avanti un pezzo di montagna e' franato invadendo la strada e un manipolo di operai armati di pale, picconi e delle proprie mani tenta di aprire un varco tra pietre e fango. A mezzogiorno riesce a passare il primo bus rimettendoci la fiancata contro una pietra sporgente; per le successive due ore ansimo attorniato da peruviani urlando lodi o insulti a seconda della perizia dimostrata dall'autista di turno nell'attraversare il passaggio.Dopo 12 ore di attesa proseguiamo attraverso un paesaggio bello da togliere il fiato, in tutti i sensi.

Linee misteriose

2006-03-08T17:46:00.000+01:00

06-03-2006
Day 6
Nasca, Peru

Sono seduto a scrivere questa pagina di diario su di un muretto nell'unico angolo ombreggiato della piazza; scambio due parole con gli anziani del luogo mentre ci godiamo una tiepida brezza. La mia posizione di turista occidentale viene sempre vista con un certo distacco, ma una parziale integrazione nel tessuto sociale peruviano sembra ogni giorno meno impossibile, complice la disponibilita' discreta di questo popolo e il mio spagnolo che gia' mi permette una zoppicante conversazione.
Stamattina presto volo elettrizzante (non avevo fatto colazione, altrimenti sarebbe stato tragico) sopra le Linee di Nasca, di un fascino mistico. Poi visita alla necropoli pre-incaica di Chauchilla, con tombe contenenti abitanti di questo deserto mummificati tremila anni fa in posizione fetale (per una futura rinascita) e sepolti rivolti verso est: il sole era una divinita' di prima importanza visto che qui da millenni piove per due ore al massimo ogni anno.
Sulla strada del ritorno incontriamo un archeologo italiano impantanato con il suo furgone probabilmente nell'unica pozzanghera nel raggio di centinaia di chilometri; a bordo c'e' pure sua madre, una simpatica e molto anziana signora, che mi sorprende con una curiosa somiglianza alle mummie appena visitate...

Aspetta aspetta

2006-03-07T00:36:00.000+01:00

05-03-06
Day 5
Pisco, Peru

Giorno di attesa...
Arrivo a Pisco verso le 10:00, il bus per Nasca e' alle 13:00, e' quello economico: sono curioso di provarlo dopo il lusso condizionato di quello da Lima a qui.
L'ora della partenza si avvicina ma il bus no: ha avuto un guasto 100 km a nord di Pisco e un rimpiazzo sta arrivando da Lima; tre ore di ritardo, ma no ho fretta. Ne approfitto per navigare in internet e continuare l'ascolto del corso audioattivo di spagnolo che ho caricato sul lettore mp3.
Aspetto con un'australiana, un ragazzo ceco con sua madre e una coppia di attempati ex figli dei fiori francesi; il bus finalmente arriva e all'interno ci disperdiamo in una folla indigena. 4 ore di immobilita' (la prossima volta lato corridoio!) e torpore sudaticcio intervallato da innumerevoli fermate, piu' che altro rallentamenti, durante i quali aspiranti passeggeri, anziani con bagagli e donne con bambini compresi, tentano di salire in corsa. Una sensazione nuova viaggiare di notte con buio totale sia fuori sia dentro il bus, tanto da non vedere piu' il viso del tuo vicino.
A Nasca alloggio all'hotel Mirador sulla pizza principale: mi tratto bene ma me lo sono meritato.

Paracas

2006-03-07T00:09:00.000+01:00

04-03-2006
Day 4
Paracas, Peru

Giornata dedicata a due gite organizzate.
Per fortuna Paracas e' meta di turismo per la maggior parte interno; cosi' mi ritrovo in fila con intere famiglie peruviane mentre la capitaneria di porto aspetta che la nebbia (...!) si diradi per dare l'autorizzazione alle barche verso il mare. Dopo due ore di attesa la foschia di colpo sparisce e un sole impaziente si affretta a martellarmi la testa.
In barca conosco due sorelle peruviane che subito si dimostrano simpatiche e amichevoli; sono di Lima in vacanza con i genitori per il weekend.
Le isole Ballestas sono un santuario naturale per pinguini, leoni marini e uccelli, l'odore del guano fa da sfondo a questo spettacolo nel quale, ogni otto anni, centinaia di ragazzi forti e resistenti scendono dalle Ande per raccogliere tonnellate di guano poi rivenduto a peso d'oro.
Nel pomeriggio, dopo che la mia prenotazione e' andata persa e mi hanno infilato in un pulmino gia' strapieno, vado a vedere la riserva naturale nazionale di Paracas, animali e formazioni rocciose affascinanti. Tre ore di sussulti nel deserto che accorciano considerevolmente la vita residua degli ammortizzatori del piccolo bus. Ho visto i delfini nuotare al largo della "Cattedrale", ma non i condor che in questa stagione delle nascite dei leoni marini vengono qui da Arequipa per cibarsi delle placente.
A sera cene con le due peruviane, le recupero la mattina seguente per dividere il taxi verso Pisco: mi sono svegliato con un po' di mal di pancia, ma loro hanno vomitato tutta la notte. Stomaco italiano batte stomaco peruviano 1-0! Per ora...

Mare e deserto

2006-03-05T18:30:00.000+01:00

03-03-2006
Day 3
Paracas, Peru

Ieri sera alle 23:00 arriva in ostello un australiano giramondo (come tutti gli australiani mi pare di capire...) e, complice un bottiglione di vino dolcissimo ma forte offerto da Fraces gestore dell´ostello, abbiamo proseguito a chiacchierare di viaggi fino alle due di notte.
Sveglia alle 6:00. Alle 7:00 parte il pullman della Ormeño vers Paracas; nella sala d´attesa due ragazzi parlano italiano...Giovanni di Alessandria e Andrea di Brescia! Trascorriamo insieme le 4 ore di viaggio (confortevole, con servizio di panini e bevade includido). Giovanni un vulcano di parole e entusiasmo, Andrea discreto e acuto; si rivelano un´ottima compagnia. Arrivati a Paracas loro due, in viaggio organizzato di due settimane, alloggiano nel miglior hotel in zona, io zaino in spalla cammino fino alla spiaggia e trovo all´Hostal Ballestas-El Chaco una camera pulita con letto grande, ventilatore, televisione e bagno privato; 6 euro senza colazione; tanto domani mi sveglio presto per fare dur escursioni alle isole Ballestas e alla riserva naturale nazionale di Paracas, regno di uccelli, pellicani e leoni marini.
Pranziamo tutti insiemi sul lungo mare, ottimo fritto misto, offre Giovanni; mi invitano a passare il pomeriggio in piscina da loro, hotel di lusso con giardino tropicale; e cosi´in completo relax mi stendo al sole mutando il grigiore della mia pelle, tornata vergine dopo un anno a Londra, in rosso intenso nonostante crema a protezione totale. A sera mi offrono anche la cena...ragazzi, ve l´ho gia´detto di persona, ma ancora grazie di tutto, della compagnia soprattutto, siete MITICI!

Giovanni e Andrea

Hotel Paracas
Tutta la costa da Lima a qui e´un paesaggio desertico riarso dal sole, sabbia e pietre color ocra, non privo di un fascino selvaggio; un´unica strada, una striscia di asfalto molle che galleggia sulle dune e taglia colline di pietre.

Lima, citta' per un giorno

2006-03-03T05:11:00.000+01:00

02/03/2006
Day2
Lima, Peru'

Primo e unico giorno a Lima.

Lima, citta' di peruviani...: sono a cena seduto in un ristorante in Avenida De La Rosa Toro a mangiare il piatto nazionale "Cheviche" (pesce crudo marinato nel lime servito con cipolle, spezie e patate dolci) e sono l'unico straniero! E anche oggi in centro la situazione non era poi molto diversa, pochi turisti. Cheviche
Meglio cosi'.

Stanotte sono arrivato all'ostello Miraflores House all'una di notte, 6 euro con colazione inclusa, ottimo rapporto qualita'/prezzo; alle 6:00 sono stato svegliato da un gruppo di spagnoli che molto mattinieri ed efficienti impacchettavano ermeticamente i loro zaini fasciandoli di nastro adesivi da imballaggio, un rumore esasperante per mezz'ora...maledetti! Riprendo a dormire e recupero le forze.
Taxi in condivisione con un canadese e un australiano e pago addirittura $1 per andare in centro a Lima; il centro molto bello, grandi piazze con palazzi coloniali molto suggestivi, tantissima polizia a ogni angolo di strada.
Appena oltre il fiume, a 200 metri dal palazzo del governo, la poverta' piu' desolata.

Oltre il fiume

Plaza Mayor

Il quartiere Barranco a sud vicino al mare e' un bellissimo susseguirsi di giardini fioriti e antiche case lussuose abitate da artisti e intellettuali; certo che queste persone guadagnano tutte parecchio, e poi vanno tutti ad abitare sempre uno vicino all'altro; non sara' una trovata della pro-loco di turno?? Ho pranzato con un ottimo arroz y pollo e lo squallore della vicina spiaggia mi ha evitato un bagno a rischio congestione.

Barranco La playa

I taxi autorizzati con licenza comunale sono delle carrette arrugginite il cui motore scoppietta e la cui carrozzeria scricchiola al ritmo frenetico del traffico che congestiona tristemente tutta la citta'. In piu' guidano come fossero sugli autoscontro di un luna-park di paese, ma senza incidenti per il momento, questione di centimetri...
Cosi', per non rischiare troppo la sorte, per domani mattina alle 7:00 ho un biglietto di classe "Royal" (il sedile dovrebbe diventare come un letto) verso Pisco e il parco nazionele di Paracas sulla costa sud a 4 ore di strada da Lima; Francis, il mitico gestore dell'ostello mi ha dato consigli preziosissimi per i prossimi giorni di viaggio.

E' arrivato in questo momento il conto della cena, cheviche, patate, due birre, un pisco sour (brandy, succo di limone e zucchero): quasi 4 euro. Spettacolo!

A destinazione!

2006-03-03T00:34:00.000+01:00

01-03-2006
Day 1
Londra, Heathrow. Sull´aereo

Breve notte di sonno agitato trascorsa dividendo un letto con i miei due ospiti londinesi, Virgi e Marco (grazie ancora!). Ieri giusto un salto in centro a salutare Nelson e Big Ben, controllare la posta all´internet di Tottenham Court Road e rivedere qualche amico di Londra. Sveglia all´alba, corsa in metro, corsa verso il gate, tra poco volero´ di corsa verso Miami prima e Lima poi.

E il viaggio ha cosi´ inizio...

P.S. Dopo un anno vissuto a Londra durante il quale ho preso sette volte le "macchine volanti" della Ryanair, quasi mi ero dimenticato dell´esistenza di aerei a due piani, dieci posti per fila e con assistenti di volo sorridenti...

Scalo di tre ore nella caraibica e umida Miami dai sapori sudamericani, compro due pastiglie potentissime contro raffreddore e influenza: da due anni non faccio uno starnuto...e ora questo malessere mi sfianca piu´ del viaggio! Altre 5 ore di aereo per arrivare a Lima, 6 euro il piccolo autobus privato ("Urbanito" biglietto comprato al desk ancora prima di uscire dalla zona ritiro bagagli evitando una massa urlante di autisti e taxisti) per arrivare davanti all´ostello in Miraflores. Dal momento in cui mi sono chiuso alle spalle la porta di casa a Londra sono trascorse 24 ore!

Domani mi giapponesizzo e inizio a fare fotografie da mettere on line

Hasta la vista

Marco

Grazie...

2006-02-28T21:07:00.000+01:00

Day:-1
London, U.K.

Questo breve post messo on-line il giorno prima della reale partenza e' dedicato a tutta la mia famiglia e a Chiara.
Domani mattina volero' da Londra a Lima: e' un'emozione e una fortuna poter partire, ma lo e' molto di piu' avervi accanto.

Grazie anche a tutti gli amici che sento vicini e partecipi; ci vediamo in Peru'!

Il Viaggio, un blog. Seguimi!

2006-02-20T13:08:00.000+01:00

All you need to do is to keep the wind, when it comes, at the back of your head.
Joseph Conrad, The Shadow Line

Day: -9
Where: Brescia, Italia

Questo blog è la prova elettronica che il mio Viaggio Intorno al Mondo è ormai prossimo all'inizio, e quello che vedi nella fotografia sotto è un pesante (18Kg) indizio dell'imminente reale partenza:

My backpack

Fra 10 giorni mi sarò svegliato per la prima volta a Lima, Perù; avrà inizio un lungo viaggio, un sogno, un'avventura.

Marco